Die iranische Grenze läuft einfacher als gedacht. Da Freitag ist, was unserem Sonntag entspricht und daher frei für die Iraner, ist an der Grenze Minimalbetrieb, sowohl was die Fahrzeuge als auch die Mitarbeiter angeht. Das iranische Auto vor uns wird komplett gefilzt, wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Letztendlich wird es die erste Grenze, die überhaupt nicht in unser Auto guckt, wir hätten also alles schmuggeln können. ;)

Uns erwartet tolle, bergige Landschaft als wir von der Grenze in Richtung der ersten großen Stadt, Tabris fahren. Die Passstraße führt uns an riesigen Schneebergen vorbei und wir sehen, dass durch die ansteigende Wärme Lawinen abgegangen sind. Wenn uns so eine erwischt, werden wir samt Bus den Berg herunter gespült, keine Chance.
Da heute iranisches Wochenende ist, werden wir gleich mit einer tollen iranischen Tradition bekannt gemacht: die Iraner picknicken an freien Tagen immer und überall, Hauptsache draußen. Wir sehen Familien und Freunde, die in Wiesen, am Straßenrand des „Highway“, in Parks, auf Bürgersteigen und manchmal auch zwischen Müll picknicken.

Wir kommen am späten Nachmittag in Täbris an, ohne Geld oder Handykarte. Durch die US-Sanktionen funktionieren die Kreditkarten im Iran nicht, da alle Kreditkartenfirmen amerikanisch sind. Wir haben zwar genug Euro und Dollar dabei, brauchen aber eine Stube um es in die iranische Währung Rial zu tauschen.
Als wir in die Stadt hinein fahren lernen wir den iranischen Verkehr kennen – der absolute Horror! Erstens sind die Straßen ständig komplett verstopft, zweitens gibt es hier weder Verkehrsregeln, noch gelten Ampeln, Fahrspuren oder Fahrtrichtungen etwas. Autos kommen von überall und immer wenn man nicht damit rechnet, im Kreisverkehr gewinnt der Schnellere und Helm tragen oder Anschnallen gibt es sowieso nicht. Zu allem Überfluss laufen noch überall Fußgänger durch die Autos und man hat ständig Angst, gleich jemanden zu überfahren.

In diesem Gewirr finden wir natürlich keine Wechselstube. Wir entscheiden zum Flughafen zu fahren, der zwar außerhalb auf der anderen Seite der Stadt liegt, aber da sollte es auf jeden Fall Wechselmöglichkeiten geben. Pustekuchen! Als ich durch die Security durch und endlich im Flughafengebäude bin hat die einzige Wechselstube zu – wahrscheinlich weil heute Freitag ist. Wir sind genervt und wissen nicht, wie wir die Nacht bezahlen sollen. Wir fahren zum Hauptbahnhof der Stadt, hier gibt es erst gar keine Wechselstube. Also fahren wir wieder zurück zum anderen Ende der Stadt in einen Park, bei dem wir wissen, dass es Parkplätze gibt. Sie ermöglichen uns in Euro zu bezahlen, so haben wir zumindest einen Schlafplatz. Der Park ist selbst um diese Zeit, es ist mittlerweile ca. 21.30 Uhr, noch rappel-voll. Menschen grillen, essen und trinken, fahren Tretboot auf dem See und überall springen Kinder herum, eine ausgelassene Atmosphäre. Wir entscheiden uns trotzdem gegen einen Spaziergang, wir sind hungrig und müde und ich muss mich erst an das Kopftuch gewöhnen. Eigentlich sollte ich es sogar im Bus aufhaben wenn wir alle Fenster offen haben, aber da es mich so stört machen wir die Jalousien hoch und fallen bald ins Bett.

Am nächsten Tag beginnt das gleiche Spiel. Auf der Suche nach Geld spazieren wir zu einer Bank. Schon auf diesem Weg werden wir das erste Mal von einem iranischen Paar angesprochen, sie sind sehr nett und heißen uns willkommen. Die Bank kann natürlich kein Geld tauschen, empfiehlt uns aber mit der Metro in die Stadt zu fahren. Wie bloß, ohne Geld?! Ein Gefühl, dass wir von zuhause gar nicht mehr kennen... Im Reiseführer steht, dass es in der Innenstadt beim Bazaar offizielle Wechselstuben gibt. Wieder ist die Stadt verstopft und gerade rund um den Bazaar ist es für uns unmöglich, mit dem Bus zu parken. Da wir es uns nicht gleich am zweiten Tag mit der iranischen Polizei verscherzen möchten, beschließen wir wieder an den Flughafen zu fahren. Heute ist kein iranisches Wochenende mehr, heute muss die Wechselstube offen sein. Denkste! Wieder zu, unfassbar. Ich gehe zum Informationsschalter, frage wo wir in der Nähe unser Geld wechseln können. Erst überlegen sie, dann, nach kürzer Rücksprache, empfehlen sie mir ans Ende des Ganges zu einem Café zu gehen, die würden Geld wechseln. Bereits in diesem Moment war mir klar, dass das a) keine offizielle Geldwechselstube sein wird und b) nicht zu unseren Gunsten ausgehen wird.

Im Iran gibt es zwei Währungen, Rial und Toman. Beide sind durch die hohe Inflation fast nichts wert, daher wird überall im Iran der Toman zur Preisangabe genutzt, da dieser eine 0 weniger hat. Für Touristen anfangs sehr verwirrend, da man bei jedem Kauf nochmal x10 rechnen muss.
Zu allem Überfluss gibt es noch einen offiziellen und einen inoffizielle Wechselkurs: der offizielle Wechselkurs, den man auch auf allen offiziellen Seiten findet, ist 1 Euro = knapp 50.000 Rial. Der inoffizielle Wechselkurs, den man nicht nur auf dem Schwarzmarkt, sondern auch in offiziellen Wechselstuben bekommt ist aber 1 Euro = 145.000 – 155.000 Rial – ein riesiger Unterschied! Zum Glück hatte uns unser Fahrrad-Freund David darauf aufmerksam gemacht, weil er in diese Falle getappt war. Wer das nicht weiß hat kurz mal ein Drittel seines Geldes verloren. Das nur als kleiner Exkurs. :)

Am Café angekommen wissen sie gleich was ich möchte. Sie bieten mir für 1 Euro 100.000 Rial an – ich wusste das wird ein schlechtes Geschäft. In meiner Verzweiflung wechsle ich trotzdem zumindest 50 Euro.Wir müssen unbedingt tanken und können sonst nicht bezahlen!

Unglücklich über diesen komplizierten Start fahren wir in Richtung Teheran. Jetzt muss die nächste Hürde genommen werden: Diesel finden. Im Iran fahren nur LKWs mit Diesel, alle PKWs sind Benziner oder fahren mit Gas. Dazu kommt, dass LKW Fahrer Diesel mit Tankkarten bezahlen, die es für Touristen nicht gibt. Wir hatten vorab gelesen, dass manche Tankwarte eigene Tankkarten haben, mit denen man dann tanken kann oder man LKW-Fahrer ansprechen muss. Es gibt einen lokalen Preis für den Sprit und einen Touri-Preis, der meist ca. doppelt so hoch ist (was bei iranischen Dieselpreisen allerdings trotzdem extrem günstig ist). Wir waren auf langes Suchen vorbereitet, aber zum ersten Mal seit Eintritt in den Iran läuft es wie geschmiert. Wir sehen eine Tankstelle, an der nur LKWs stehen, es muss hier also Diesel geben. Der Tankwart schiebt sofort seine Tankkarte rein, wir bezahlen den lokalen Preis – und tanken für 4,50 Euro voll! ;) Um das vorweg zu nehmen: Diesel tanken im Iran war für uns während der gesamten drei Wochen kein Problem. Es ging entgegen vieler Berichte leichter als gedacht und wir haben bis auf ein Mal immer den lokalen Preis bezahlt.

Das Thema Handykarte verschieben wir auf morgen und machen ein bisschen Strecke. Wir essen an einem Rasthof, es gibt die iranischen Standards wie Kebab oder Hähnchen mit Reis und Ash, eine Suppe. Das Essen kostet fast nichts. Als wir auf der Fahrt nochmal anhalten, kommen wir mit der iranischen Gastfreundschaft in Kontakt. Zwei Männer mit Kind fahren auf der Wiese hinter der Leitplanke vorbei. Als sie uns sehen halten sie an, steigen aus und sprechen uns auf Farsi bzw. einem Dialekt an. Wir verstehen natürlich nichts, können uns aber mit wenigen Worten Englisch, Farsi und ganz viel Händen und Füßen unterhalten. Die beiden schenken uns Knollen, die sie gerade eigentlich für sich geerntet hatten und holen Tee, den wir gemeinsam trinken. Dann laden sie uns zu sich nach Hause zum Abendessen und in ihr Dorf ein, das nicht weit weg ist. Wir überlegen kurz, aber da wir noch eine weite Strecke vor uns haben lehnen wir dankend ab.
Die Nacht verbringen wir an einem Rastplatz ca. 130 km vor der Stadt Qazvin, nach Teheran wäre es noch zu weit.
Als wir am nächsten Tag durch Qazvin fahren gilt es das nächste To Do abzuhaken, eine Handykarte bekommen. Leider schicken uns die Handyläden weiter, da sie keine SIM-Karten verkaufen. Der Laden zu dem uns alle schicken hat zu. Also weiter.

Höhen und Tiefen – Erlebnisse in Irans Hauptstadt Teheran

Am Nachmittag kommen wir in Teheran an und der Verkehr toppt den in Täbris nochmal um ein Vielfaches. Da wir kein Internet haben schauen wir auf dem Navi nach Parkplätzen, an denen wir eventuell stehen können. Wir finden einen, doch als wir dort ankommen werden wir zum ersten Mal abgelehnt, der Bus darf hier nicht über Nacht stehen. Netterweise bietet einer der Männer vom Parkplatz uns aber an, ihm hinter her zu fahren, er kenne einen Platz.Wir fahren ihm durch dichten Berufsverkehr nach, kommen kaum voran und haben Mühe an ihm dran zu bleiben, weil sich immer wieder Autos rein drängeln.
Nach 45 Minuten, wir sind sind nur kreuz und quer gefahren, aber nicht viel weiter als davor, hält er am Straßenrand, wir fahren direkt neben ihn. Er drückt mir sein Handy in die Hand: „It's my sister.“ „Ok“, denke ich und frage „Hello, this is Eva?“ ins Telefon. Sie antwortet mir, dass ihr Bruder, der Mann dem wir seit einer dreiviertel Stunde hinterher fahren nicht gut Englisch spreche und daher nicht verstanden haben, was wir suchen. Nicht im Ernst! Es ist so nett von ihm, dass er seine Zeit opfert und mit uns durch die Stadt fährt, aber warum sagt er uns nicht, dass er gar nicht verstanden hat nach was wir suchen? Ich erkläre es ihr am Telefon nochmal und sie gibt es an ihren Bruder weiter. Nach einer weiteren halben Stunde, Jannis ist mehrmals kurz davor an einer Kreuzung einfach andersherum abzubiegen, blinkt er rechts und bedeutet uns, in die Einfahrt eines 5 Sterne Hotels hereinzufahren... Okay, das hat nicht funktioniert. Wir fahren zwar herein damit er weiterfährt, aber können hier natürlich nicht bleiben.
Das ist, wie wir später erfahren, auch eine Eigenschaft der Iraner: sie können nicht nein sagen oder zugeben, dass sie etwas nicht wissen und wollen immer helfen. Die Hilfsbereitschaft ist eigentlich eine wunderbare Eigenschaft und hat uns in den drei Wochen auch immer wieder unglaublich beeindruckt, aber in diesem Moment sind wir einfach nur durch und haben nach 6 Stunden Fahrt durch diese chaotische Stadt immer noch keinen Parkplatz. Die Rezeption im Hotel kann uns leider auch nicht sagen, wo wir eine Handykarte bekommen also bleibt uns nur nochmal ein Blick ins Navi.
Jannis sieht einen größeren Parkplatz an einem Park im Norden Teherans. Als wir dort hinfahren sehen wir schon, dass dieser Teil Teherans der wohlhabendere ist. Der Stellplatz ist tatsächlich geeignet, wir können hier stehen bleiben. Auch hier ist viel los, Menschen spazieren durch die Gegend und überall auf dem Parkplatz sitzen Grüppchen zusammen, die aus Kartons und Holz Lagerfeuer machen. Wir allerdings freuen uns nur noch auf unser Bett.

Am nächsten Tag steht eine Tour durch Teheran auf dem Programm. Wir haben nur einen Tag in der Stadt eingeplant. Das Wetter ist gut und wir spazieren durch die Wohngebiete in Richtung einer Mall. Wir sehen eine Gruppe Jugendlicher leicht versteckt auf einer Wiese sitzen, das Mädel hat ihr Kopftuch komplett runter gezogen. Später sehen wir die gleiche Gruppe in der Straße laufen, das Kopftuch hat sie jetzt wieder auf. Hier könnte sie die Sittenpolizei sehen.
Wir sprechen kurz mit einem jungen Mann mit Rottweiler, der gerade Deutsch lernt und schon ganz gut spricht. Er mag Deutschland sehr, daher auch die deutsche Hunderasse.
Bei der Mall finden wir endlich einen Handykarten-Anbieter. Wir gehen rein, von den Mitarbeitern kann leider kaum jemand Englisch. Das hat uns im Iran überrascht: wir dachten alle Iraner sprechen sicher gut Englisch, da die Ausbildung im Land gut sein soll. Dies ist aber nicht der Fall, da wie wir später von einer Englisch-Lehrerin erfahren, der Englisch-Unterricht in Farsi abgehalten wird und die Schüler nur Grammatik und nicht Sprechen lernen. Alle, die wir kennengelernt haben die gut Englisch sprechen haben dies in zusätzlichem Privatunterricht gelernt, was sich aber natürlich nur wohlhabendere Familien leisten können.

Glücklicherweise ist ein älterer Mann, Nosrat, im Laden, der Vater von einem der Mitarbeiter, der nicht mehr arbeitet und heute seinen Sohn bei der Arbeit besucht. Nosrat hatte vor der Revolution zwei Jahre in USA gearbeitet und spricht daher super Englisch.
Er hilft uns bei der Kommunikation mit den Mitarbeitern, das Ausstellen der Karte dauert allerdings sehr lange. In der Zwischenzeit unterhalten wir uns angeregt mit ihm, da er viel Interessantes zu berichten hat. Er erzählt uns, dass vor der islamischen Revolution 1979 Frauen herumlaufen dürften wie sie wollen und, dass es viele Bierbrauereien und Whisky-Brennereien gab. Wir fragen ihn, wie die Menschen das damals und heute akzeptieren konnten. Er sagt die junge Generation wie sein Sohn kenne es nicht anders und seine Generation hätte sich daran gewöhnt, obwohl wir heraushören, dass es auch ihm nicht gefällt. Später bekommen nämlich auch noch die Imams ihr Fett weg.
Dank ihm und einer netten Mitarbeiterin, die uns die Handykarte mit ihrer Kreditkarte bezahlt, da man dafür ein iranisches Konto braucht (wir geben ihr das Geld danach selbstverständlich wieder) haben wir nach ca. 2 Stunden eine iranische SIM-Karte in der Hand. Nosrat lädt uns auf einen Tee zu sich nach Hause ein, aber da es nun schon relativ spät ist und wir noch die Stadt anschauen wollen lehnen wir dankend ab. Darüber hinaus sind wir uns zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht sicher, wie wir mit diesen Einladungen umgehen sollen, da es im Iran den Taarof gibt. Taarof ist eine besondere Form der Höflichkeit im Iran, die man kennen sollte. Es gehört sich, bei einer Einladung, sei es das Bezahlen einer Rechnung, das Schenken von Gegenständen oder das Einladen nach Hause, erst mindestens drei mal abzulehnen. Erst wenn der Einladende oder Schenkende wirklich insistiert und seine Einladung danach weiterhin ausspricht gilt sie. Hier kann man schnell in ein Fettnäpfchen treten, zum Beispiel wenn ein Iraner aus Höflichkeit sagt, er übernimmt die Rechnung, diese aber eigentlich gar nicht bezahlen kann. Wir haben einige Iraner kennengelernt, die mit dieser Art der Höflichkeit nicht viel anfangen können und sie daher nicht anwenden, genauso haben wir aber erlebt, dass es angewendet wurde. Es ist also Vorsicht geboten. :) Im Nachhinein war es im Fall von Nosrat sicherlich ernst gemeint.

Nosrat bringt uns noch zur Metro und wir fahren für knapp 7 Cent in die Stadt. Gleich auf der ersten Fahrt werden wir von einem Iraner angesprochen, der auch sehr gut Englisch spricht. Er fragt uns ein bisschen aus, seit wann wir hier sind, wie wir den Iran bis jetzt finden, wie wir Trump finden und was in Teheran sehenswert ist. Als er erfährt an welcher Station wir aussteigen wollen sagt er uns, dass die Station noch gesperrt ist (die Teheraner Metro wird gerade ausgebaut, daher sind einige Stationen zu) und sucht nach Alternativen. Andere Iraner schalten sich ein und zu dritt oder viert schauen sie, wie wir am besten und schnellsten dahin kommen, wo wir möchten. Die Hilfsbereitschaft in diesem Land ist einfach unglaublich. Als wir an der Station sind, an der wir jetzt aussteigen müssen steigt einer der jungen Männer mit aus und bringt uns durch die unterirdischen Gänge bis zu der Plattform, an der wir die nächste Metro nehmen müssen. Wir stehen gemeinsam am Gleis als uns ein junger iranischer Student anspricht, Amirreza. Er saß in der ersten Metro neben Jannis und hatte gehört, dass wir Englisch sprechen und als Touristen hier sind. Er erzählt uns, dass er eigentlich aus dem Nordosten des Iran kommt aber für einen Tag in Teheran ist, um einige bürokratische Dinge zu erledigen und jetzt noch ein paar Stunden Zeit hat bis am Abend der Bus zurück in seine Heimatstadt geht. Er würde diese Stunden sehr gerne mit uns verbringen wenn das okay für uns wäre? Wir antworten ihm, dass er gerne Zeit mit uns verbringen „darf“, dass wir vor hatten etwas essen zu gehen und dann ein bisschen die Stadt zu erkunden. Er freut sich und wir ziehen zu dritt los.
Als allererstes aber wechseln wir in einer der offiziellen Stuben 300 Euro und sind danach 43-fache Millionäre! ;) Wir sagen Amir, dass wir gerne etwas Typisches essen würden und er führt uns in ein Chicken Restaurant. Beim Essen fragen wir ihn regelrecht aus. Er sagt uns er sei froh, dass wir so viel wissen möchten und, dass sich Leute dafür interessieren. Er erzählt uns, dass er seine Regierung überhaupt nicht mag und am liebsten irgendwann im Ausland leben würde. Dass er, wie so viele andere, die Verschleierung der Frauen ablehne und selbst im Geheimen eine Freundin habe, von der niemand wissen darf. Einmal wurden die beiden beim Händchen halten im Park von einem Polizisten erwischt. Der Polizist lies sich schmieren, sonst hätte das für die beiden böse Folgen haben können. Amir sagt, dass ihn am meisten die Willkür der Regierung und der Gesetze und Regeln ärgern. Ein kleines Beispiel ist, dass im Iran eigentlich keine Satellitenschüsseln an Wohnungen oder Häusern erlaubt sind, da die Regierung nicht will, dass man internationale Sender empfangen kann. In Teheran hängen aber an vielen Wohnungen Satellitenschüsseln. Verfolgt oder bestraft wird dies wohl gerade nicht. Andererseits werden „sittenwidrige“ Dinge wie Händchen halten, ohne Kopftuch herum laufen oder Alkohol trinken hart verfolgt. Insgesamt herrscht sehr große Willkür, je nachdem auch welche Leute man kennt. Amir ist gut gebildet, spricht super Englisch und hat eine total moderne Einstellung. Viele seiner Freunde haben geheime Freundinnen, Whisky kann er bei sich in der Stadt besorgen und als sie in der Türkei im Urlaub waren haben sie auch getrunken. Viele der Iraner, die wir im Laufe der Reise kennenlernen halten sich im Privaten nicht an die sogenannten „islamischen Gesetze“, trinken Alkohol, beten nicht fünf Mal am Tag, halten Ramadan nicht ein.
Wir laden Amir ein, wir sprechen über Taarof aber auch damit kann er nichts anfangen. Er will zwar erst auch nicht annehmen, aber wir bestehen darauf. Danach machen wir einen schönen Spaziergang durch die Stadt, schauen nichts Spezielles an aber schlendern herum. Da es bereits früher Abend ist haben die Sehenswürdigkeiten zu, und Amir kauft uns drei alkoholfreie Mojito als „Gegen-Geschenk“ zum Mittagessen. Der Tag vergeht so schnell, dass Amir am Ende zu seinem Bus rennen muss, uns aber noch eine ausdrücklich Einladung zu seiner Familie in seine Heimatstadt ausspricht. Er schreibt uns danach noch zwei Mal, wie sehr er sich darüber freuen würde wenn wir kommen und seine Familie kennenlernen. Auch das, so merken wir gleich, ist wirklich ernst gemeint. Seine Stadt liegt zwar nicht direkt auf unsere Route, aber gegen Ende unserer geplanten Reiseroute sind wir in der Gegend und planen es auch ein.

Nachdem Amir weg ist machen wir noch einen kleinen Rundgang über einen Markt und lassen uns in einem Copyshop noch etwas für unser Turkmenistan Visum ausdrucken (wie lange man das schon nicht mehr gemacht hat! ;)) das wir am nächsten Morgen beantragen wollen. Wir fahren mit der Metro zurück und kommen im Dunkeln an unseren Bus. Auch heute sind wieder überall Grüppchen mit Lagerfeuern zu sehen,aber da wir total kaputt und müde von diesem Tag sind gehen wir gleich ins Bett.
Wir sind gerade am Einschlafen, da schreckt Jannis auf: Taschenlampen leuchten durch die Windschutzscheibe in unser Auto. Ein paar Sekunden später klopft es, jetzt sind wir beide hellwach. Jannis ist gerade dabei aufzustehen und sich ein Hemd über zu ziehen, da rüttelt schon jemand an unserer Tür: „Police, Police!“ Scheiße.
Jannis macht langsam die Tür auf, da stürmt der erste Polizist mit seiner Taschenlampe in den Bus, rennt nach hinten zum Bett und leuchtet mir mitten ins Gesicht: „Get up, Get up!!!“ Ich sage ihm auf Englisch, dass ich jetzt gerade nicht aufstehen kann, weil ich beim Schlafen normalerweise nicht genug anhabe um die iranische Kleidungsordnung zu befolgen. Er versteht mich nicht und ich versuche es ihm mit einem Handzeichen zu erklären, da schreit er wieder: „Get up!! What are you doing here!?“ Wieder zeige ich auf meine Kleidung, aber er versteht nichts und ist richtig aggressiv. Jannis versucht ihn wieder nach vorne zu holen, fragt ihn was das Problem sei und probiert ihm zu erklären, dass das ein Camper ist, dass wir verheiratet sind und hier im Bus geschlafen haben. Er steigt aus dem Bus und Jannis folgt ihm, dann zieht der Polizist Jannis zur Seite und macht ihm unmissverständlich und in sehr vulgären Worten klar, wer hier der Boss ist.
Der zweite Polizist ist jünger, eigentlich ganz ruhig und muss sogar ab und zu lachen, was in dieser Situation allerdings nicht hilft, weil wir beide überhaupt nicht verstehen was hier gerade passiert. Ich habe mich in der Zwischenzeit angezogen, zittere am ganzen Körper und laufe nach vorne. Sofort werde ich wieder weg geschickt. Ich sehe und höre zu, wie Jannis draußen mit den Polizisten verhandelt und sicher zum zehnten Mal wiederholt, was wir hier machen und, dass wir verheiratet sind. Ich höre etwas von police station und ahne Böses. Der jüngere Polizist zeigt Jannis sein Handy, auf Google Translate steht „Did you have sex?“. Jannis verneint vehement und erklärt nochmal, dass wir von einem anstrengenden Sightseeing Tag zurück kamen und bereits geschlafen haben. Zum Glück kommt ein junges Pärchen dazu, dass gegenüber in einem Auto auf dem Parkplatz sitzt. Sie spricht sehr gut Englisch und übersetzt für die Polizisten, was Jannis ihnen erklärt. Es geht hin und her, erst ist die Stimmung noch total aufgebracht, dann wird es irgendwann ruhiger und nach weiteren paar Minuten scheinen die Polizisten endlich zu verstehen. Sie schauen uns an und sagen nur noch „Relax, Relax, all ok, Relax!“ Sehr witzig...! Sie fahren auf ihren Motorrädern davon und wir bleiben mit Schock in den Knochen zurück.
Wir wissen jetzt, dass dies die Sittenpolizei war. Ob jemand sie gerufen hat oder sie einfach so gekommen sind wissen wir nicht sicher, anscheinend hatte der Security des Parkplatzes sie gerufen. Das Pärchen spricht noch mit uns und versucht uns zu beruhigen, dass jetzt alles in Ordnung sei und sie nicht wiederkommen werden. Im Iran seien die Regeln bei so etwas einfach verrückt, allerdings nicht wenn man verheiratet ist und bei Touristen sind sie eigentlich eh lockerer. Sie empfehlen uns für die Nacht näher am Security Posten zu stehen und wollen der Parkplatz-Security darüber Bescheid geben. Wie immer einfach super nette, hilfsbereite und besorgte Iraner die wir da kennengelernt haben. Als sie gehen atmen wir erst einmal tief durch. Das wird sicher eine unruhige Nacht. Was, wenn uns das im Iran jetzt immer so geht...?
Nach kurzer Zeit klopft es wieder an den Bus, das darf nicht wahr sein. Doch es sind nur die beiden nochmal. Sie haben einen Anwalt angerufen der bestätigt, dass man im Iran so im Auto übernachten darf und, dass das ein privater Ort ist. Später kommen sie sogar nochmal wieder. Ein Freund der beiden ist am Telefon, ein Deutscher der seit vielen Jahren im Iran lebt. Wir sollen mit ihm sprechen. Er richtet uns aus, dass wir doch bei dem Mann des Pärchens im Fitnessstudio übernachten sollen diese Nacht, da wären wir sicherer als hier auf dem Parkplatz. Das ist sehr nett von ihm, aber wir lehnen ab. Wir wollen gerne im Bus bleiben und fühlen uns hier auch sicher, stellen uns aber neben den Security-Posten.

Wie erwartet wird die Nacht unruhig und wir wachen mehrmals auf. Da wir das Turkmenistan Visum heute Vormittag beantragen müssen, müssen wir sowieso früh raus. Wir frühstücken noch und beobachten, wie ein Iraner mit Personal Coach neben unserem Bus Sportübungen macht und sogar, wie Frauen bei dem Park mit Kopftuch Sport treiben.
Bei der Beantragung des Visums läuft alles glatt und so fahren wir gegen Mittag raus aus Teheran auf dem Weg nach Qom. Die Strecke führt durch wunderschöne Mohnfelder, in denen viele Iraner picknicken und Fotos machen. Wir wissen nicht ob die Vegetation in dieser Zeit des Jahres hier immer so ist oder nur durch die vielen Regenfälle in den Wochen davor. Der Iran wurde von heftigen, ungewöhnlich starken Regenfällen heimgesucht, die einige Teile des Landes überschwemmt und Menschenleben gekostet haben.

Einführung in die religiöse Welt des Iran - Jamkaran

Wir fahren an einem kleinen Salzsee vorbei und genießen es, nicht mehr in dieser chaotischen Stadt zu sein. Am frühen Nachmittag kommen wir in Qom an, der Stadt mit dem zweit wichtigsten Heiligtum Irans. Der Unterschied zwischen Teheran und Qom ist krass: während in Teheran auch viele modern gekleidete Frauen herumlaufen und das Kopftuch bei manchen immer tiefer rutscht, laufen hier alle Frauen komplett in schwarz verhüllt herum, man sieht eigentlich keine „normale“ Kleidung. Die Stadt ist insgesamt sehr konservativ.
Nach unserer Erfahrung der letzten Nacht haben wir eigentlich keine Lust in einer Stadt zu übernachten. Wir sind unschlüssig wo wir hinfahren sollen, aber da wir wissen das David, unser Fahrrad-Freund gleich auch in die Stadt einradelt beschließen wir zu warten und ihn zu treffen. Das Wiedersehen ist sehr fröhlich und wir unterhalten uns erst einmal ewig am Straßenrand. Er hat auch keine große Lust in Qom zu bleiben also fahren wir raus aus der Stadt nach Jamkaran, einen Vorort mit einer riesigen Moschee-Anlage mit angrenzendem Park.
Wir dürfen am Park auf den Parkplätzen parken und fragen den Security des Parks, ob wir auch wirklich im Auto schlafen dürfen. Sicher ist sicher und alle sind sehr nett. Der Park ist schon voll mit Zelten von Iranern da, wie wir später erfahren, zwei Tage später der Geburtstag des Propheten Mahdi ist, ein Prophet, der erst noch auf der Erde erscheinen soll und dort dann alles Unheil besiegt. Also muss David sein Zelt auf dem Asphaltboden neben dem Kiosk aufstellen, aber besser als nichts. Vom Kioskbesitzer bekommen wir sogar noch ein Eis geschenkt.
Wir gehen in einem kleinen Restaurant etwas essen. Ohne Fleisch gibt es nichts, daher bleibt es für mich wieder bei Reis mit Joghurt. Als sich zwei Jungen mit uns unterhalten möchten, schickt der Besitzer des Restaurants sie rabiat fort, es wird sogar etwas handgreiflich da er vermutet, dass sie uns bedrängen (was sie aber definitiv nicht tun). Nach dem Essen kaufe ich noch eine Milch für unser geplantes Pfannkuchen-Frühstück am nächsten Tag ein und als Jannis nicht gleich mit dem Geld in Sichtweite ist bietet mir ein Iraner an die Milch zu bezahlen. Das war ein eindeutiger Taarof Fall, da der Mann sichtlich erleichtert ist als ich ablehne. Wir laufen zurück zum Park, machen es uns auf einer Steinmauer gemütlich und trinken 0,0% alkoholfreies Light- und Lemon Beer. Es macht Spaß das rege Treiben im Park zu beobachten, selbst um 24 Uhr spielen die Kinder noch fröhlich und als wir am nächsten Morgen aufwachen sind viele der Zelte noch da. Die Parks im Iran haben meist eine gute Infrastruktur mit Toiletten, Spülmöglichkeiten, Kiosks und Wasserzapfsäulen.

Wie angekündigt gibt es heute Pfannkuchen-Frühstück für uns drei. Ich starte die Produktion, backe einen nach dem anderen bei offener Türe im Bus aus. Ich bemerke, dass ein Paar aus einem Zelt gegenüber mich interessiert beobachtet. Nach einer Weile kommt die Frau herüber. Sie spricht kein Wort Englisch, hätte aber gerne das Pfannkuchen-Rezept. Mit Hilfe unseres Wörterbuches, einer Translator App und dem Zeigen von Verpackungen schreiben wir ein Rezept auf Farsi, der iranischen Sprache zusammen. Ich schenke ihr und ihrem Mann zum Probieren zwei Pfannkuchen, ich hoffe sie haben geschmeckt. :)
Jannis wird danach von Polizisten angesprochen, sie sind super nett und laden uns zu dem Geburtstagsfest ein paar Tage später offiziell ein. Es sind eben nicht alle so wie die Polizisten in Teheran.
Nach dem Frühstück und vor der Weiterfahrt nach Kerman, einem Ort in der Wüste Dasht-e Kavir möchten wir uns noch die riesige Moschee von Jamkaran anschauen.
Sehr viele gläubige Pilger kommen hierher um zu beten. Wir hatten gehört und gelesen, dass nur Muslime bis in den Innenbereich der Moschee dürfen.
Heute, kurz vor dem wichtigen Feiertag ist viel los. Jannis und David laufen, nachdem sie die Kameras abgeben müssen zum Männereingang, ich zum Fraueneingang. Ich bekomme einen Tschador umgewickelt, ein langes Gewand, das Kopf und Körper bedeckt. Die iranischen Frauen tragen diesen meist in schwarz, ich bekomme einen schönen bunten, die Frauen helfen mir beim Binden. Eine Frau mit kleinem Sohn spricht mich an. Sie fragt mich, wie wir auf diesen Ort gekommen sind und ob ich Christin bin. Danach fragt sie, ob sie mich hier herumführen und mir etwas über diesen für sie besonderen Ort erzählen darf. Das nehme ich gerne an und nachdem wir Jannis und David wiedergefunden haben geht es los. Wir fahren mit einem elektrischen Wagen Richtung Eingang der Moschee. Jannis und David gehen auch jetzt wieder zum Männereingang, ich zu den Frauen. Meine Begleiterin geht zu einem Schalter und bespricht etwas, nach ein paar Minuten ist sie wieder zurück. Wir gehen gemeinsam rein. Ich zupfe immer wieder an meinem Gewand herum, schwitze sehr darunter. Meine Begleiterin zieht es mir zurecht, ist sehr lieb und sagt ich solle mich entspannen. Wir setzen uns auf den Teppich und unterhalten uns ein wenig. Sie fragt ob wir Kinder haben, erzählt mir, dass sie Englisch-Lehrerin ist. Nach ein paar Minuten sehe ich eine offizielle Mitarbeiterin ankommen. Sie diskutiert eine Weile mit meiner Begleiterin, ich denke mir schon, dass es wahrscheinlich ein Problem gibt. Sie sagt mir, dass sie ihre oberste Chefin angerufen habe um sich nochmal zu vergewissern, dass ich wirklich hier sein darf, aber ich darf es nicht: nur Muslime dürfen sich hier aufhalten. Meine Begleiterin entschuldigt sich mehrmals, sie verstehe nicht, dass nicht alle Leute die an Gott glauben hier sein dürfen und das dies entgegen ihres Verständnisses von iranischer Gastfreundschaft sei. Ich beruhige sie und sage, dass es überhaupt kein Problem ist, ist ja nicht ihre Schuld. Und ganz unglücklich darüber bin ich gar nicht, da ich vermute, dass Jannis und David schon draußen auf mich warten. Als wir herauskommen erzählen mir die beiden, dass sie überhaupt gar keine Probleme hatten in die Moschee zu kommen und sogar noch Süßigkeiten geschenkt bekommen haben. So ist das. ;)
Mit unserer Begleiterin und ihrem Sohn gehen wir dann noch in das offizielle Tourist Pilgrim Office der Moschee, bekommen dort ein Gastgeschenk und sprechen noch länger über den Iran. Sie ist sehr religiös und sagt der Tschador wäre dafür da, die Frauen vor den Männerblicken zu schützen. Später erfahren wir von jemand anderem, dass man die wirklich religiösen Frauen daran erkennen kann, ob sie geschminkt sind oder nicht. Sie schenkt mir eine Anstecknadel um den Tschador zu binden und küsst mich mehrmals auf die Wange. Wir bedanken uns sehr herzlich bei ihr für die Führung und starten nach diesem Eintauchen in die religiöse Welt des Islam in Richtung Wüste.

So, das war's mit dem ersten Teil, der zweite Teil des Iran Reiseberichts kommt bald. :)